Tässä yleispätevä ohje, jonka avulla saat lisää bassotoistoa mihin tahansa kitarapedaaliin. Esim. Boss SD-1 on tehtaalta tullessa tarkoituksella melko ohutsoundinen, mutta jo yhden tai kahden komponentin vaihtamisella siihen saa tuntuvasti lisää alapäätä. Tämä tapahtuu vaihtamalla signaalitiellä oleva ensimmäinen kondensaattori suurempaan ja tarvittaessa sen vieressä oleva vastus pienempään.
Tube Sceamer TS-808 tulo
Myös lähtöpuolella on vastaavantyyppinen kondensaattori, joka saattaa blokata alimmat bassotaajuudet. Tarkasta pedaalin piirikaaviosta sen arvo ja vaihda myös se, jos pedaali soundaa edelleen liian ohuelta.
Esimerkkejä
Ibanez Tube Screamer TS-808 ja TS-9
C1 kondensaattori 0,02 μF => 0,1 μF
R1 vastus: 1k – ei tarvitse muuttaa
Boss SD-1
C1 kondensaattori: 0,047 μF => 0,022 μF
R1 vastus: 10k => 1k
Ibanez Trash Metal TM5
C1 kondensaattori: 0,05 μF => 0,1 μF
R1 vastus: 1k – ei tarvitse muuttaa
Mikrofaradi – nanofaradi muunnostaulukko:
| Kapasitanssi mikrofaradia [μF] | Kapasitanssi nanofaradia [nF] |
| 1 | 1000 |
| .1 | 100 |
| .01 | 10 |
| .001 | 1 |
Sivuvaikutukset
Kun efektiin pääsee enemmän alataajuuksia, se vaikuttaa varsinkin overdrive- ja distortionpedaaleissa huomattavasti soundiin. Monesti kitara kuulostaa bändisoitossa ja miksauksissa parhaalta silloin, kun siinä on sopiva määrä yläkeskialueen ”purevuutta”, ei niinkään alle 150 Hz taajuuksia. Tämä on luonnollisesti myös täysin riippuvainen tyylilajista; country-popissa heleä ja kuulas = hyvä mutta stoner rockissa muhkean täyteläinen ja tummasävyinen soundi on se mitä ollaan hakemassa.
Pikaohje muutostyön tekemiseen
Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet
- valaistu työtaso
- pantaluuppi tai pöytämallinen suurennuslasi (paitsi jos olet alle 25 v ja näet 6 px fontit kristallinkirkkaasti)
- kolvi (tarvitaan)
- tina (tarvitaan)
- pieni ristipäinen ruuvimeisseli (pedaalin pohjakannen avaamiseen)
- tinaimuri (ei pakollinen mutta enemmän kuin ”nice to have”)
- yleismittari, jolla voi mitata muiden asioiden lisäksi kondensaattoreiden kapasitanssia (ei pakollinen mutta hyödyllinen)
- 1k – 10k vastuksia (osta saman tien kattava sarja eriarvoisia vastuksia jos olet tekemässä hankintoja)
- kondensaattoreita (osta lajitelma 1 nF – 1 μF mutta ainakin 0,1 μF ja sitä lähellä olevia arvoja)
HUOM! Mittaa kahdesti, kolvaa kerran. Mittaa uuden vastuksen ja kondensaattorin arvo ennen paikalleenasettamista.
Vastukset ja keraamiset kondensaattorit voi laittaa kummin päin vain. Elektrolyyttikondensaatit täytyy laittaa aina oikein päin.
Porttiteoria
Sitten kun olet saanut kolvattua ensimmäiset komponentit paikoilleen ja todennut, että TÄMÄHÄN TOIMII, on aika suunnistaa piirilevyllä parantelemaan muualtakin… Distortion-pedaaleissa särö tuotetaan diodeilla. Kokeile vaihtaa diodit erityyppisiin. Kokeile laittaa tilalle LED-valoja – ne kun ovat käytännössä diodeja. Irrota op amp (esim. yllä olevassa kuvassa näkyvä suorakaiteen muotoinen 4558D) ja laita sen tilalle IC8-kanta. Sitten voit kokeilla helposti erilaista opareita ja etsiä parempaa soundia. 4558:n tilalle käy suoraan esim. TL072 (hifimpi). Vaihda vanhan pedaalin kaikki elkot (sylinterinmuotoiset kondensaattorit) kapasitanssiltaan samanarvoisiin mutta jännitekestoltaan suurempiin ja/tai parempilaatuisiin: esim. 22 μF/16V => 22 μF/50V. Vaihda heikkolaatuiset transistorit parempiin. Vaihda loput kondensaattorit boutique-tason hyväsoundisiksi todettuihin malleihin. Asenna pedaalin true bypass, jos sitä ei vielä ollut.
Tämän jälkeen modaaminen on karannut jo niin pitkälle, että on aika suunitella oma kitarapedaali alusta lähtien. Itse olen lukuisten modauksien ja rakennussarjoista tehtyjen putkietuvahvistimien, kompressoreiden, kitaravahvistimien, EQ:iden ja parin kitarapedaalin jälkeen siinä vaiheessa, että suunnittelen oman overdrive-pedaalin tekemistä puhtalta pöydältä. Eli varoituksen sana on paikallaan: yhden kondensaattorin onnistunut vaihto saattaa johtaa porttiteorian mukaan vakavaan tee-se-itse-harrastukseen. 😀