Ibanez Trashmetal TM-5 mod – halpaspedusta boutiqueksi!

English summary:  This article describes my  Ibanez Trashmetal TM5 repair and modification project. If your footswitch is not working, just replace the C24 capacitor (1n) with a larger, one, for example 10 … 47 nF.

Otin pitkästä aikaa käyttöön Ibanez Trashmetal TM-5-pedaalin.  Sen jalkakytkin oli oikkuillut ennenkin, mutta nyt se oli lähes mahdoton saada jäämään päälle. Tee-se-itse-henkisenä tyyppinä avasin pedaalin ja aloin tutkia, voisiko kytkimen korjata jotenkin. Tästä lähti liikkelle suurempi erilaisten modausten ketjureaktio, jonka tuloksena päädyin vaihtamaan piirilevyltä 90 % komponenteista. Hintaa muutostöille tuli komponenttien osalta alle 10 €.

Jalkakytkimen korjaus

Tarvitsin pitkästä aikaa Ibanez Trashmetal TM5 -kitarapedaalia yhden biisin äänityksissä. Pedaali toimii soundin puolesta täydellisesti, mutta jalkakytkin on rikki. Se kytkee päälle ja pois ihan miten sattuu. Minuutin googlettamisen tuloksena opin, että kyseessä Ibanez Soundtank-sarjan pedaalien yleinen vika. Kytkimen toimimattomuuten on kaksi syytä:

  1. kytkimen kuluminen
  2. kytkimeen liittyvän kondensaattorin liian pieni arvo.

Ongelmana on se, että alkuperäisessä .001 uF kondensaattorissa ei ole tarpeeksi puskuria vaimentamaan kytkimen ”pomppimista”. Pomppiminen lisääntyy kytkimen vanhetessa. Vian voi korjata vaihtamalla kytkin uuteen tai vaihtamalla kondensaattori suurempaan. Jälkimmäinen tapa on parempi, koska kun kytkin taas vanhenee, niin se pitäisi taas vaihtaa. Suurempi kondensaattori kestää käyttäjänsä eliniän (otetaan kilpailu, minä tai kondensaattori julistautuu myöhemmin voittajaksi).

Piti päästä nopeasti asiaan, joten en tehnyt pedaalin ehjäämisprojektille mitään erillistä työtilaa, vaan yritän hoitaa homman tarkkaamon työpöydällä. Sopu sijaa antaa laitteille ja varaosille…

Kytkin SW1 on piirilevyn päässä keskellä:

Kytkin alapuolella sekä siihen liittyvä kondensaattori:

Apuvälineet tekevät piirilevyn korjaamisesta mielekästä hommaa – käytän tällaista Levenhuk Zeno Desk D11 -pöytämallista suurennuslasia. Iso linssi (halkaisija ehkä joku 8 cm) antaa 2,5x suurennuksen. Sen alla on pienempi 7,5x suurennuksen tarjoava linssi. Niitä voi käyttää erikseen tai päällekkäin. Päällekkäin laitettuna piirilevyn näkee 10x suurempana ja kaikki juotosten yksityiskohdat näkyvät leikiten. Tuossa on myös paikka kolville ja LED-lamppu, joka toimii verkkovirralla tai paristolla. Yhtiömme suosittelee vahvasti. 🙂

Myyn noita elektroniikan rakentamiseen suunniteltuja suurennuslaseja Kamavaja.fi-verkkokaupassa. Jos yhtään harrastat pedaalien tuunaamista, niin käy ostamassa tuollainen pois kuleksimasta. Ota myös pantaluuppi, se antaa elämänlaatua. 🙂

Välihuomautuksena täytyy mainita, että tässä Trashmetal-pedaalissa on japanilainen JRC 4558D opamp eli sama kuin miljoonien kitaristien himoitsemassa TS-808 Tube Sreamerissa.

Tässä vaihtoon menevä kondensaattori alkuperäinen 1 nF kondensaattorin (merkintä ”102”)

Tilalle laitan suuremman, n. 5-10 nF konkan – mitä tuolta hyllystä sattuu löytymään.

Kytkin

Yön yli asiaa mietittyäni halusin vaihtaa myös kytkimen. Toiveikkaana kävin riuhtomassa Uraltonen ovenkahvaa, mutta nehän ovatkin koronan takia kiinni lauantaisin. Kävin kuitenkin raikkaalla aamukävelyllä ja otin turhan shoppailureissun analogisen maailman nauttimishetkenä. Tällainen kytkin tuohon piirilevylle menee vaihtoon:

ALPS SPPB512300 Ibanez Soundtank-pedaaleille - Pulu Studio HelsinkiALPS SPPB512300 – Sopii Ibanez Soundtank -pedaaleihin.

Koska kauppa oli kiinni, päätin luopua toistsaiseksi kytkimen vaihdosta ja tyytyä kondensaattorin vaihtamiseen.

C24 kondensaattori

C24 on on/off-kytkimen ”debounce”-kondensaattori. Ibanez teki Soundtank-pedaalien suunnittelussa virheen ja laittoi tuohon liian pieniarvoisen, 1 nF konkan. Se toimii pedaalin ollessa uusi, mutta kun kytkin kuluu ja alkaa heilua (tai oikeastaan värähdellä) edestakaisin sitä painettaessa, ei 1 nF kondensaattori enää riitä pehmentämään kytkemistä. Efektin päälle- ja poiskytkemisestä tulee arpapeliä. Kun C24:n tilalle laitetaan isompiarvoinen, esim. 5-10 nF konkka, alkaa vanhakin kytkin käyttäytyä kuin uusi.

Löysin studion varaston elektroniikankorjaustarvikkeista sopivan konkan. Vanha pois ja uusi tilalle:

 

Bonustehtävä 1

Vaihdoin virransyöttöpuolelle C30-kondensaattorin yleisenä huoltotyönä.

 

ON/OFF LEDin vaihto

Trashmetal-pedaalissa on punainen on/off-valo. Se on tosi himmeä. Ehkä se on uutena loistanut kirkkaammin, mutta ei enää 25 vuoden käytön jälkeen. LEDin etuvastus on alkuperäisessä n. 3.6k. Kirkastin LEDiä vaihtamalla tilalle 920 ohm vastuksen. Vaihdoin myös punaisen LEDin vihreäksi.

Tubescreamer TS-808 -tyylinen output

Muutin vastukset R34 ja R35 vastaamaan arvoiltaan Tubescreamer TS-808:n vastaavia.

  • R34: 470 Ohm => 100 Ohm
  • R35: 100 kOhm => 10 kOhm

Op amp irti ja tilalle kanta!

Trashmetal TM-5-pedaalissa on ilmeisesti käytetty useampia op amppeja. Mun versiossa on jo aiemmin mainitsemani JRC 4558. Irrotin sen piirilevyltä ja laitoin tilalle IC-kannan.

Kanta ei kauaa ollut tyhjänä… Ensimmäisenä laatikoista löytyi NE5532. Se käy pinnijärjestyksen puolesta suoraan 4558:n tilalle.  Kohinatasoltaan ja ”hifimäisyydeltään” NE5532 on luokkaa tuhat kertaa parempi kuin 4558.

Toisaalta kitarapedaaleissa ei haeta puhdasta ääntä vaan luonnetta, joten siksi 4558 on niin yleinen. Nyt halusin kuitenkin selkeämpää ja erottelevampaa soundia, joten jätin NE5532:n kantaan.  NE5532 imee virtaa enemmän kuin 4558, mutta pienen koekäytön aikana pedaali vaikutti toimivan ongelmitta. Virrankulutus ei ole mulle kynnyskysymys, koska käytän pedaalia käytännössä aina muuntajan kanssa.

4558:n vaihtoehtoja:

  • 4558 – halpa, kohiseva, silti suosittu
  • TL072 – hifimpi kuin 4558, käytetty miljoonassa kitarapedaalissa
  • NE5532 – vielä hifimpi kuin TL072 – tätä olen nähnyt esim. miksauspöydissä ja räkki-eq:ssa
  • OPA260

Testasin vuoron perään 4558, 072 ja 5532 -oparia  – 072 – 5532 opareita Gibson Les Paulilla, Mesa/Boogie MK III:n läpi soitettuna. Arvostelu fiilispohjalta:

JRC 4558:
Rakeinen, vähän sotkuinen yleissoundi. Säröä tulee kuitenkin hyvin. Kohinat kuuluvat läpi. Paljon ’luonnetta’. Texas-bluesiin sopiva.

TL072
Siisti, neutraalin oloinen särö, paljon yksityiskohtia. Lähellä NE5532:ta. Ehkä vähän ’hajuton ja mauton’.

NE5532
Todella siisti, yksityiskohdat toistava särö, vähiten kohinaa.  Selvästi ”korkeamman hintaluokan” soundia. Reilulla säröllä soitetut soinnut erottuvat paljon selkeämmin tällä kuin 4558:lla.

Oparivertailussa JRC 4558D, TL072 ja NE 5532.

 

Miten meni noin niinku omasta mielestä?

En ole pitkään aikaan rakentanut elektroniikkaa, joten tuntuma oli vähän ruosteessa… Kolvaustaidot olivat tallella, joten piirilevy säilyi ehjänä parin väärän kytkennän peruuttamisen jälkeenkin. Testasin ”debounce”-konkan tilalle neljääe eri vaihtoehtoa ennen kuin päädyin tuohon ylempänä kuvassa näkyvään siniseen 47 nF malliin.  1,5 nF (50 % alkuperäistä suurempi) rauhoitti kytkintä jonkin verran, mutta se ei vielä parantanut vikaa kokonaan. 100 nF oli liian suuri ja se aiheutti jotain ihme lieveilmiöitä pedaaliin. Olisin laittanut tilalle 10 nF:n, mutta en löytänyt sellaista laatikoiden pohjalta. 47 nF siis oli paras vaihtoehto. 🙂

Puhdistin piirilevyn isopropanolilla ja reilusti vedellä huuhtelemalla. Nyt se näyttää siistiltä!

Lisää modauksia, ei tätä kesken jätetä.

Vaihdoin vielä parikymmentä muuta kondensaattoria ja vastusta korkeampilaatuisiin. Yksinään noista mikään ei vaikuta korvinkuultavasti soundiin, mutta yhdessä ne parantavat soundia. ”Parempi” on tietysti subjektiivinen juttu, mutta tässä tapauksessa tarkoitan sillä lisääntynyttä erottelua, pienempää kohinaa ja lähes viininmaisteluadjektiivilla raikkaampaa yleissoundia. Jos into riittää (tai siis vapaa-aika), niin kolvaan jokaisen pikkuvastuksen tilalle normaalikokoiset. Ne löytyvät valmiiksi tuosta mun vastuslaatikosta…

Vaihdan pedaalin kaikki kondensaattorit parempilaatuisiin.

 

Myös vastukset vaihtuvat isomppiin 1/4 W malleihin sitä mukaa kun jaksan niitä kolvata. Varaosat löytyvät vastuslaatikosta! Olen kerännyt melko kattavan sarjan 20 Ohm – 2M vastuksia.

 

Diodit, IC-kannat ym. tarvikkeet löytyivät myös lajiteltuina edellisten projektien jäljiltä.

Montako osaa voi vaihtaa, ennen kuin kyseessä on uusi pedaali?

Ehdin tämän korjaussession aikana vaihtaa Trashmetal-pedaaliin n. 25 komponenttia (maalattu yllä olevassa kuvassa vihreällä). Pedaalille tulee vielä identiteettikriisi – ”kuka minä olen?” 😀 Transistoreja ja diodeja en ole vielä vaihtanut, joten niissä on edelleen pedaalin alkuperäinen henki. Ehkä jätän tämän nyt tällaiseksi.  Pedaali kuulostaa nyt todella hyvältä, eikä mulla ole juuri tällaista koskaan ollut! AB-vertailu pedaaliulaudassa kiinni olevaan Boss Blues Driver BD-2:n kanssa:  Blues Driver päästää läpi paljon enemmän bassoa. Trashmetallin särö on ”kimaltelevampaa” ja ”vetisempää”, bassoa tulee tämäntyyppiseen säröön riittävästi.

Eikä tässä vielä kaikki…

Pari päivää myöhemmin palasin projektin pariin ja vaihdoin kaikki signaalitiellä olevat vastukset ja kondensaattorit. Ainoastaan jalkakytkimeen liittyvät osat jäivät päivittämättä sitä ensimmäisenä vaihdettua konkkaa lukuunottamatta. Ne kun eivät vaikuta soundiin.

C18 kondensaattori
Vaihdoin alkuperäisen 21n suurempaan 48n konkkaan (nimellinen 47n).  Nyt pedaali ei leikkaa niin paljon alapäätä kuin ennen.

Vastukset R3 ja R4:

Uusi kytkin kylkeen!

Kokeilin irrottaa toisen clippig diodin. WOW!!! 🙂 Pedaali muuttui ihan erilaiseksi! Soundista tuli todella ”rouhea”.  Samalla volataso nousi n. 6 dB, joka oli luonnollinen seuraus siitä että otin diodin pois. Mutta kyllähän se alkuperäisen kaltainen soundikin oli hyvä…

Löysin studion varastosta laatikoiden pohjalta pienen kytkimen, jonka ajattelin sovittaa pedaalin kylkeen. Ahdas kotelo on tosi täynnä, mutta löysin sisältä yhden kohdan, jossa piirilevyllä on matalia komponentteja. Siinä oli tarpeeksi tilaa lisäkytkimelle. Siis poraamaan!

 

Mitä seuraavaksi?

Harkitsen pedaalin uudelleenkoteloimista normaaliin metallikoteloon. Samalla tekisin tähän true bypass -kytkimen. JFET ei huono, mutta pedaalin muotoilun takia joudun rakentamaan uuden metallikoteloon sopivan kytkimen ja siihen true bypassin tekeminen on helpompaa. Uudelleenkoteloinnissa vaihdan luonnollisesti myös liittimet sekä potentiometrit. Sen jälkeen TM-5 on jo niin kaukana alkuperäisestä, että voin nimetä sen uudeksi pedaaliksi. 🙂